Η Μιανμάρ μπήκε στη λίστα μου όταν είδα για πρώτη φορά φωτογραφίες των “γυναικών με μακρύ λαιμό” της Βιρμανίας. Με λίγη έρευνα online ανακάλυψα ότι χρόνια πολιτικής αστάθειας, δικτατοριών και εμφυλίου πολέμου οδήγησαν σε κλειστά σύνορα μέχρι το 2011. Αυτή η απομόνωση συνέβαλε στη διατήρηση μιας ξεχωριστής κουλτούρας, ανέγγιχτη από τον δυτικό κόσμο.
Κάθε ταξιδιώτης λατρεύει τη μοναδική αίσθηση του να φτάνει σε ένα μέρος διαφορετικό από οτιδήποτε έχει δει ποτέ πριν. Και η Μιανμάρ, περισσότερο από οποιαδήποτε χώρα στη Νοτιοανατολική Ασία, ήταν η χώρα που με έκανε να νιώσω έτσι.
Φτάνοντας στη Γιανγκόν, τη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, είναι μια εξαιρετική εισαγωγή σε αυτήν την ιδιαίτερη χώρα. Ψάχνοντας για το hostel μου, πήρα την ευκαιρία για την πρώτη επαφή με αυτό το νέο περιβάλλον. Άνδρες και γυναίκες φορούν μακριές φούστες και καλύπτουν το πρόσωπό τους με μια λευκή πάστα. Ένας ωκεανός ανθρώπων που περπατούν στα στενά δρομάκια του κέντρου της πόλης και θορυβώδεις πωλητές που πουλάνε τα πάντα, από πολύχρωμα φρούτα μέχρι ζωντανά κοτόπουλα.
Οι ντόπιοι ήταν φιλικοί και χαμογελαστοί, αλλά ήταν δύσκολο να μην παρατηρήσεις τους κόκκινους λεκέδες στα χαμογελαστά δόντια τους. Αυτό το «αιματοβαμμένο χαμόγελο» ήταν αποτέλεσμα της μάσησης του καρπού betel. Πολλοί πλανόδιοι πωλητές πουλούν ξηρούς καρπούς αρέκα με λάιμ και καπνό που περιβάλλονται από ένα φύλλο betel. Οι Βιρμανοί θα αγόραζαν και θα μασούσαν αυτό το παραγεμισμένο φύλλο και θα απολάμβαναν τα υψηλής ενέργειας και ευφορικά αποτελέσματα που προσφέρει, ανεξάρτητα από τον κόκκινο λεκέ και τη ζημιά στα δόντια.
Μετά από λίγες μέρες εξερεύνησης των χρυσών βουδιστικών ναών και των πολυσύχναστων αγορών της Γιανγκόν, ήρθε η ώρα για τον επόμενο προορισμό. Άλλοι ταξιδιώτες στον ξενώνα περιέγραψαν ότι συνάντησαν τις γυναίκες με το μακρύ λαιμό σε μια λίμνη στο κέντρο της Μιανμάρ. Σύμφωνα με αυτούς, η λίμνη Inle ήταν ένα μέρος που θα με εντυπωσίαζε και θα μπορούσε επίσης να είναι το σημείο εκκίνησης για μια περιπετειώδη 3ήμερη πεζοπορία στην απομακρυσμένη ύπαιθρο της Μιανμάρ.
Φαινόταν σαν την ιδανική επόμενη στάση, και σαν αποτέλεσμα την ίδια μέρα εγώ και μια φίλη πήραμε το 12ωρο νυχτερινό λεωφορείο για τη λίμνη Inle.
Τις επόμενες μέρες θα έβλεπα πράγματα που έμοιαζαν από άλλο κόσμο και θα βίωνα ιστορίες που θα κουβαλάω μαζί μου για πάντα. Ελπίζω ότι με το να μοιραστώ αυτές τις ιστορίες μαζί σου, μπορώ επίσης να μοιραστώ το πάθος μου για αυτήν την εμπειρία και μερικές χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορείς να το κάνεις και εσύ.
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΙΝΛΕ;
Μετά τη 12ωρη διαδρομή με το λεωφορείο από τη Γιανγκόν, έφτασα νωρίς το πρωί στη μικρή πόλη Nyaung Shwe. Αυτή η ήσυχη ψαράδικη πόλη χρησιμεύει ως βάση για τους περισσότερους τουρίστες που επισκέπτονται τη λίμνη Inle.
Το επόμενο πρωί, με μια ομάδα ταξιδιωτών που συνάντησα στον ξενώνα, αποφασίσαμε να νοικιάσουμε μια βάρκα για την ημέρα, να εξερευνήσουμε τα καλυμμένα με νερό τοπικά χωριά και τελικά να συναντήσουμε τις γυναίκες με το μακρύ λαιμό.
Περιπλανηθήκαμε στο Nyaung Shwe για αρκετή ώρα συγκρίνοντας τις τιμές και καταλήξαμε να πάρουμε ένα σκάφος για όλη την ημέρα για περίπου 7€ ανά άτομο. Ο οδηγός μας οδήγησε στο λιμανάκι της λίμνης, μπήκαμε στη βάρκα του και ξεκινήσαμε για την ημέρα.
Η λίμνη των 116 km² άρχισε να απλώνεται μπροστά στα μάτια μας. Τα λασπωμένα ρηχά νερά των πρώτων μέτρων, άλλαξαν σε βαθύ μπλε, θυμίζοντας περισσότερο ωκεανό παρά λίμνη.
Λίγα μίλια αργότερα, μείναμε έκπληκτοι όταν περάσαμε από τους εμβληματικούς ψαράδες της λίμνης Inle που κωπηλατούν με το πόδι. Η μοναδική τους τεχνική χρονολογείται από τον 12ο αιώνα και απαιτεί υπεράνθρωπη ισορροπία, δύναμη και αντοχή. Ο ψαράς στέκεται στο ένα πόδι σαν φλαμίνγκο στην άκρη ενός μικρού σκάφους, ενώ το άλλο πόδι είναι γύρω από το κουπί, κινώντας αργά το σκάφος προς τα εμπρός. Χρειάζεται και τα δύο του χέρια ελεύθερα, ώστε να μπορεί να βάλει γρήγορα το καλάθι του στο νερό όταν εντοπίσει ένα ψάρι.
Η όρασή μου μαγνητίστηκε από εκείνους τους σκληρά εργαζόμενους ψαράδες. Έμοιαζαν σαν να χορεύουν, εκτελώντας τέλεια κάθε ισορροπημένη κίνηση που θα έφερνε ψάρια στα χέρια τους.
Παραμένοντας έκπληκτοι από το θέαμα, σύντομα αρχίσαμε να μπαίνουμε στις κοινότητες των πλωτών χωριών. Οι υδάτινοι δρόμοι που σχηματίζονται στη λίμνη, περιβάλλονται από ξύλινα σπίτια κατασκευασμένα σε ψηλούς πόλους για να εμποδίζουν την είσοδο του νερού.
Αυτό το πρώτο πλωτό χωριό φημιζόταν για τα χειροποίητα ασημένια κοσμήματα. Δέσαμε τη βάρκα μας και μπήκαμε σε ένα από τα εργαστήρια. Μια νεαρή γυναίκα κρατούσε τα κάρβουνα αναμμένα και μετέτρεπε το υγρό ασήμι σε συμπαγή σχέδια. Όλο το πλωτό σπίτι ήταν γεμάτο με νεαρούς εργάτες, επικεντρωμένους στις περίτεχνες κινήσεις των χεριών που θα μετέτρεπαν το ασήμι σε όμορφα έργα τέχνης. Αφού θαυμάσαμε τη δουλειά τους, ξαναμπήκαμε στη βάρκα και οδηγήσαμε πιο κάτω στη λίμνη.
Η Μιανμάρ είναι μια από τις χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό βουδιστικού πληθυσμού στον κόσμο. Σε όλη τη χώρα υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός ναών και παγόδων, μερικοί από τους οποίους έχουν μεγάλη πνευματική σημασία και αρχιτεκτονική ομορφιά. Ένα από αυτά είναι το μοναστήρι Nga Phe Chaung, χτισμένο κοντά στην ακτή της λίμνης. Είναι ένα ξύλινο μοναστήρι και αυτό που το κάνει ξεχωριστό ειναι τα τεράστια ξυλοπόδαρα που το κρατούν πάνω από τη λίμνη και η αρχαία συλλογή ξύλινων εικόνων του Βούδα.
Ακόμη πιο ιδιαίτερο ήταν το πλήθος των ντόπιων γύρω από την ακτή, που έπλεναν τα ρούχα τους και έκαναν ντους στα νερά της λίμνης. Φαιναται ότι η Κυριακή ήταν η μέρα του πλυντηρίου!
Μετά από μια γρήγορη στάση για μεσημεριανό γεύμα σε ένα πλωτό, φυσικά, εστιατόριο, είχαμε μια ακόμη στάση στην κοινότητα του λωτού. Οι πολύ εξειδικευμένες γυναίκες θα χρησιμοποιούσαν τις μαλακές ίνες από τα φυτά του λωτού για να δημιουργήσουν υφάσματα, τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζονταν με παραδοσιακά μηχανήματα ή με το χέρι για να φτιάξουν φουλάρια και ρούχα μοναδικά σε αυτό το μέρος του κόσμου. Ακόμα πιο μοναδικό και ενδιαφέρον ήταν το προϊόν στην επόμενη στάση.
Δέσαμε το σκάφος μας για άλλη μια φορά στην ακτή και μπήκαμε σε ένα μεγάλο πλωτό σπίτι. Περισσότερες από 10 γυναίκες και έφηβες θα κάθονταν στο πάτωμα και θα ετοίμαζαν γρήγορα σωρούς πούρων. Είχα δει αυτά τα ανοιχτοπράσινα πούρα στη Yangon στο παρελθόν, αλλά η διαφορά στη λίμνη Inle είναι τα αρωματικά cheroots και τα συστατικά που δίνουν στο πούρο μια μικρή διάρκεια ζωής και καθιστούν αδύνατη την εξαγωγή.
Οι χαμογελαστές γυναίκες μας καλωσόρισαν και μας εξήγησαν ότι αυτά τα συστατικά είναι αποξηραμένη μπανάνα, ανανάς, αστεροειδής γλυκάνισος, καστανή ζάχαρη, ταμάρινδο, μέλι και κρασί από ρύζι. Ο μόνος καπνός που χρησιμοποιείται είναι το γύρω φύλλο που συγκρατεί τα πάντα.
Δεν είμαι καπνιστής, αλλά είχα την περιέργεια να δοκιμάσω αυτόν τον αναμφισβήτητα νόστιμο συνδυασμό. Από την πρώτη ρουφηξιά, αισθάνεσαι ότι αυτό το πούρο δεν έχει καμία σχέση με άλλα προϊόντα καπνού. Μια γλύκα και φρεσκάδα που σε έκανε να νιώθεις πιο ανάλαφρος παρά βαρύς.
Ενώ κανονικά ένα πακέτο παρόμοιων βιρμανικών πούρων κοστίζει 0,30 $ για ένα πακέτο των 20, αυτά στη λίμνη Inle θα κοστιζαν το συγκλονιστικό 1,25 $ για ένα πακέτο των 10. Ωστόσο, αξιζει να πάρω μερικά για το υπόλοιπο του ταξιδιού. Δεν ξέρω τις επιβλαβείς ιδιότητες στο κάπνισμα ανανά και ζάχαρης, αλλά ήμουν σίγουρος ότι δεν θα επέστρεφα τόσο συχνά στη λίμνη Inle για να εθιστώ.
Ήταν αρκετά αργά το απόγευμα, οπότε έπρεπε να προχωρήσουμε για την τελευταία μας στάση. Και αυτό ήταν το πιο αναμενόμενο μέρος της ημέρας, αφού επιτέλους συναντήσαμε τις γυναίκες με το μακρύ λαιμό. Ένας μεταφραστής μας ενημέρωσε ότι χρησιμοποιούν γύρω από το λαιμό τους δαχτυλίδια που ζυγίζουν έως και 10 κιλά και αρχίζουν να τα φοράνε όταν είναι 9 ετών. Προσθέτουν δαχτυλίδια στο λαιμό τους σχεδόν κάθε χρόνο μέχρι να καταλήξουν με 18 δαχτυλίδια. Τα φορούν ακόμη και όταν κοιμούνται. Παρόλο που υπάρχουν πολλοί θρύλοι, η πραγματικότητα είναι ότι συνεχίζουν να φορούν αυτά τα δαχτυλίδια για λόγους ομορφιάς, αφού πιστεύουν ότι ο πιο μακρύς λαιμός σημαίνει καλύτερη εμφάνιση.
Τα ταξίδια σπάνει τα πολιτιστικά όρια κάποιου για το τι θεωρείται ομορφιά. Σε απομακρυσμένα μέρη όπως αυτό, γνώρισα τους πιο όμορφους ανθρώπους, που φέρουν στο πρόσωπό τους τα σημάδια ενός διαφορετικού τρόπου ζωής.
Ο ήλιος άρχισε να δύει, μετατρέποντας το τοπίο πάνω από τη λίμνη σε απαλό ροζ. Οι ψαράδες της λίμνης θα μάζευαν τώρα την προσπάθεια της ημέρας και θα επέστρεφαν στις οικογένειές τους. Και η παρέα μας, κουρασμένη από μια μέρα γεμάτη εκπλήξεις, βρηκε το δρόμο της επιστροφής στο λιμανάκι της λίμνης.
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΙΝΛΕ ΣΤΟ ΚΑΛΑΟΥ.
Πέρασα τις επόμενες δύο μέρες στο Nyaung Shwe σχεδιάζοντας το ταξίδι στο Kalaw. Είναι πιο συνηθισμένο και φθηνό να κάνεις το ταξίδι με τελικό προορισμό τη λίμνη Inle. Ωστόσο, αυτή η κατεύθυνση μπορεί να γίνει πιο “φορτωμένη” με ομάδες πεζοπόρων. Βρήκαμε έναν τοπικό οδηγό που θα μας καθοδηγούσε και θα μας βοηθούσε να εντοπίσουμε οικοδεσπότες στα απομακρυσμένα χωριά που θα σταματουσαμε. Θα καλύπταμε το φαγητό και τη διαμονή μας με περίπου 15$ την ημέρα και τα μόνα μέλη της «ομάδας» θα ήμασταν εγώ και η Νορβηγίδα φίλη μου.
Ημέρα πεζοπορίας 1 Inle to Kalaw: Γλιστρώντας σε έναν τοπικό γάμο.
Η πρωινή διαδρομη με tuk-tuk θα μας πήγαινε στο τελευταίο σημείο του οδικού συστήματος και του πολιτισμού. Από εκεί ξεκινήσαμε τη μεγάλη μας πεζοπορία στο πρώτο χωριό που θα διανυκτερεύαμε.
Στα πρώτα χιλιόμετρα γνώρισα περισσότερο τον οδηγό μας, που θα περνούσαμε μαζί κάθε στιγμή των επόμενων 3 ημερών. Μου εξήγησε ότι μεγάλωσε σε αυτή τη γη και την ήξερε πολύ καλά. Δούλευε σε διάφορες δουλειές, αλλά όπως μου είπε του άρεσε να πίνει, να τζογαρει και να διασκεδάζει με τους φίλους του και αυτά τα πάθη θα δημιουργούσαν καβγάδες ανάμεσα σε αυτόν και τη γυναίκα του. Οπότε σίγουρα ήταν χαρούμενος που θα έλειπε από το σπίτι για λίγες μέρες. Ήταν πάντα χαμογελαστός και εξυπηρετικός και εκτίμησα την ευγένεια και τους καλούς του τρόπους από την πρώτη στιγμή. Έμοιαζε σαν ένας αυθεντικός Βιρμανός, με ειλικρινή καρδιά και προθυμία να βοηθήσει.
Μετά από εκείνα τα πρώτα χιλιόμετρα περπάτημα στη φύση, αρχίσαμε να ακούμε μουσική και κόσμο να γιορτάζει. Λίγα ξύλινα σπίτια εμφανίστηκαν πίσω από τα δέντρα μαζί με πλήθος κόσμου που χόρευε και έπινε. Ένας γάμος γινόταν ανάμεσα σε δύο οικογένειες αυτού του μικροσκοπικού χωριού και οι γιορτές άρχισαν νωρίς το πρωί. Οι χωριανοί ενθουσιάστηκαν που μας είδαν και ήρθαν γρήγορα να μας καλωσορίσουν. Όπως διαπίστωσα αργότερα, θεωρείται καλή τύχη να έχεις ξένους σε τοπικό γάμο. Συνοδευόμενοι από μικρούς και μεγάλους με πολύχρωμες φούστες και όμορφα σχέδια στα πρόσωπά τους, μπήκαμε στο σπίτι που γινόταν η εκδήλωση. Αφού ευχηθήκαμε μια ευτυχισμένη ζωή στο ζευγάρι, καθίσαμε στο πάτωμα με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Σίγουρα μετατραπήκαμε στην κύρια γαμήλια ατραξιόν.
Απολαύσαμε λίγο τσάι και καρπούζι και συζητήσαμε με τους ντόπιους για αρκετή ώρα. Ο οδηγός μας μάσησε λίγο betel nut και εξαφανίστηκε με μια άλλη ομάδα παρευρισκόμενων.
Εξερευνήσαμε περισσότερο το χωριό και αφού προσκληθήκαμε στο γαμήλιο φαγητό, σκεφτήκαμε ότι ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε να περπατάμε. Ο οδηγός μας εμφανίστηκε από το πουθενά και η επανενωμένη ομάδα άρχισε να περπατάει στους λόφους. Ο χαμογελαστός οδηγός μας ομολόγησε ότι έπινε με άλλους καλεσμένους και ένιωθε λίγο μεθυσμένος. Ήταν 09:00 το πρωί. Γελάσαμε και συνεχίσαμε τον δρόμο μας.
Τώρα περπατάγαμε για 3 ώρες κάτω από τον καυτό ήλιο. Το τοπίο ήταν κυρίως ξηρό καθ’ όλη τη διαδρομή, αλλά είχε μια ξένη και διαφορετική ομορφιά. Μικρά χωράφια εδώ κι εκεί με μόνους κατοίκους, λίγους χαμογελαστούς ντόπιους και ζώα φάρμας.
Για να μας προστατεύσει από τα θυμωμένα ζώα, ο οδηγός μας σχεδίασε ένα σχέδιο στην παλάμη του. Μας εξήγησε ότι όταν το δουν άγρια ζώα ή θυμωμένοι ταύροι, θα μας αφήσουν ήσυχους. Νιώθοντας ήδη πιο ασφαλείς, συνεχίσαμε να περπατάμε μέχρι τη στάση του μεσημεριανού γεύματος.
Μπήκαμε σε μια μικρή κοινότητα σπιτιών, όπου οι περισσότεροι ντόπιοι με τα παιδιά τους κάθονταν στο χωράφι και έφτιαχναν καλάθια από μπαμπού όλη μέρα. Ο οδηγός μας, χαιρέτισε έναν από τους χωριανούς ο οποιος μας καλωσόρισε στο σπίτι του για να ετοιμάσει το μεσημεριανό μας.
Κατά την αναμονή, ο οδηγός μας έγινε για άλλη μια φορά το κύριο αξιοθέατο. Άρχισε να μας δείχνει τα μαγικά του κόλπα, κερδίζοντας την προσοχή και γέλια από όλο το πλήθος του.
Μετά από σπιτικό μοσχαρίσιο στιφάδο και πολλά γέλια, συνεχίσαμε το περπάτημα, για να φτάσουμε στη νυχτερινή μας στάση. Η πεζοπορία ήταν κυρίως επίπεδη, με λίγες έντονες ανηφόρες στην πορεία. Είχε γίνει πια η μικρή μας συνήθεια κάθε δύο ώρες να σταματήσουμε και να μοιραστούμε ένα βιρμανικό πούρο. Σίγουρα ένας περίεργος τρόπος για να ανακτήσει κάνεις δυνάμεις.
Ωστόσο, πριν δύσει ο ήλιος, φτάσαμε τελικά στη στάση της τελευταίας ημέρας. Άλλο ένα χωριό βγαλμένο από παραμύθι, πιο χαμογελαστοί χωριανοί με τα πολύχρωμα ρούχα τους και γυναίκες με τα μωρά τους δεμένα προσεκτικά στην πλάτη. Μόλις επέστρεψαν από μια ώρα περπάτημα για να πάρουν το νερό της ημέρας.
Μετά από μια μεγάλη πεζοπορία στη σκονισμένη ύπαιθρο ένα ντους φαινόταν υποχρεωτικό. Φυσικά, δεν υπήρχε άλλη επιλογή από τον τοπικό τρόπο. Έξω από το σπίτι που θα κοιμόμασταν, υπήρχε μια ξύλινη καμπίνα με έναν κουβά νερό.
Στο τέλος αυτού του παγωμένου αλλά αξέχαστο ντους, απολαύσαμε ένα νόστιμο δείπνο, μοιραστήκαμε λίγο ρούμι Mandalay με τους οικοδεσπότες μας και, κουρασμένοι από μια τόσο μακριά μέρα, εγκαταλείψαμε τον οδηγό μας με τη κεφάτη παρέα και γυρίσαμε για λίγη ξεκούραση.
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΟΥ ΗΜΕΡΑ 2: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ.
Στις έξι το πρωί ήμασταν όλοι έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Στα πρώτα μας βήματα βγαίνοντας από το χωριό, περάσαμε από το τοπικό σχολείο και τα παιδιά άρχισαν να μαζεύονται για την πρώτη τάξη της ημέρας. Αποφασίσαμε να ζητήσουμε άδεια για να μπούμε στο σχολείο και να πάρουμε μια γεύση από την πρωινή ρουτίνα σε αυτό το απομακρυσμένο μέρος του κόσμου.
Ήμασταν ένα τόσο παράξενο θέαμα για εκείνα τα παιδιά της Βιρμανίας. Ήταν περίεργοι να μας παρατηρήσουν από μακριά, αλλά και δίσταζαν να έρθουν να μιλήσουμε. Κάποια παιδιά έπαιζαν ποδόσφαιρο στην μπροστινή αυλή. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια καλή ευκαιρία να κάνω μερικούς νέους φίλους, οπότε εγώ και ο οδηγός μπήκαμε στο παιχνίδι.
Αυτό που τράβηξε γρήγορα την προσοχή μου ήταν ότι μερικά από τα παιδιά είχαν ξυρίσει τα κεφάλια τους και φορούσαν μια μακριά κόκκινη ρόμπα. Αυτοί οι μικροσκοπικοί μοναχοί έτρεχαν, γελούσαν και έπαιζαν με τα άλλα παιδιά. Όπως μου εξήγησαν, είναι σύνηθες στη Μιανμάρ ορισμένοι γονείς να αφιερώνουν τα παιδιά τους στον Βουδισμό, είτε για μερικούς μήνες είτε επ’ αόριστον.
Το παιχνίδι συνεχίστηκε, μέχρι που τα παιδιά και οι δάσκαλοι έπρεπε να συγκεντρωθούν στο κέντρο της αυλής και να εξασκήσουν την τυπική καθημερινή τελετή. Πρώτα, οι μαθητές σχημάτισαν σειρές και άρχισαν να επαναλαμβάνουν συνθηματα όλοι μαζί και να κινούν το κεφάλι και τα χέρια τους τέλεια συντονισμένα. Μετά, όλοι άρχισαν να χειροκροτούν και να τραγουδούν με ενθουσιασμό. Ύστερα από περίπου 15 λεπτά, αυτό το εκτός κόσμου θέαμα έλαβε τέλος και οι μαθητές μπήκαν στις τάξεις
Ήσυχα και με σεβασμό τα μικρά παιδιά κάθονταν στα θρανία τους και ακολουθούσαν όλες τις οδηγίες του δασκάλου. Αυτή η τάξη δεν μου θύμισε αυτές του δυτικού κόσμου. Οι 6χρονοι μαθητές δεν χρειάζονταν καμία υπόδειξη από τον δάσκαλο και έδειχναν πραγματική επιθυμία να μάθουν. Αυτά τα παιδιά απολάμβαναν το σχολείο!
Ίσως επειδή εκτιμούσαν το γεγονός ότι δεν χρειαζόταν να εργαστούν και να βοηθήσουν τους γονείς τους κάτω από τον καυτό ήλιο. Ίσως επειδή ήξεραν πώς να διασκεδάζουν όχι εξαρτώμενα από ένα tablet ή ένα βιντεοπαιχνίδι. Σίγουρα όμως, τα παιδιά αυτού του χωριού εμοιαζαν περίεργα, ευγενικά και πνευματικά υγιή.
Η ώρα είχε περάσει, οπότε έπρεπε να προχωρήσουμε προς τη στάση μας για το μεσημεριανό γεύμα. Τρεις ώρες περπάτημα, που διακόπτοταν τακτικά από τα διαλείμματα μας για πούρο, και φτασαμε σε ένα ακόμα γραφικό χωριό. Μεσημεριανό γεύμα που ετοιμάζει μια χαμογελαστή μητέρα κρατωντας το μωρό της στην πλάτη της και ένα ζεστό τσάι για να πάρουμε δυνάμεις για το υπόλοιπο της διαδρομής.
Το περπάτημα είχε ήδη γίνει συνήθεια. Γίνονταν ευκολότερο από τα εναλλασσόμενα σκηνικά και τα χωριά που εβγαιναν από μια άλλη εποχή στην πορεία. Έμοιαζε σαν να περπατάς σε μια χρονομηχανή ή μια ταινία όπου κάθε σετ ήταν φτιαγμένο μόνο για εμάς. Ωστόσο, οι αγώνες αυτών των ανθρώπων είναι πολύ πραγματικοί και οι δυσκολίες που περνούν καθημερινά είναι αδιανόητες για έναν μέσο δυτικό.
Λίγο πριν δύσει ο ήλιος, φτάσαμε στον τελικό μας προορισμό. Αυτό το μικροσκοπικό χωριό είχε επίσης ένα μικρό παντοπωλείο, οπότε μετά το δείπνο μας θα το επισκεπτομασταν για μερικά βραδινά σνακ. Οι ντόπιοι γύρω από το παντοπωλείο πίνοντας μπύρα και ρούμι μας ενέπνευσαν να πάρουμε άλλο ένα μπουκάλι Mandalay. Μετά από μια μακρια νυχτερινή συνομιλία κάτω από την απόλυτη σιωπή της βιρμανικής υπαίθρου, βρήκαμε έναν ήσυχο ύπνο στη μικροσκοπική μας τούβλινη καμπίνα, ακριβώς δίπλα στο κοτέτσι.
3η ΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΟΥ.
Το επόμενο πρωί, βγήκαμε στο δρόμο, λίγο λυπημένοι που έχουμε την τελευταία μας μέρα πεζοπορίας σε αυτό το ιδιαίτερο μέρος του κόσμου. Ωστόσο, εκτιμούσα ότι θα γυρίσω πίσω στις βασικές ανέσεις μου, όπως τουαλέτα ή το τρεχούμενο νερό.
Η τελευταία πεζοπορία ήταν εύκολη και θα κάναμε μία μόνο στάση έξω από το Kalaw στις περίφημες σπηλιές Pindaya. Αυτός ο τόπος προσκυνήματος με χιλιάδες βουδιστικά αγάλματα απλωμένα σε 3 τεράστιες σπηλιές, ήταν ο τέλειος τρόπος για να τερματίσουμε την περιπέτειά μας.
Στη Μιανμάρ, είδα μια άλλη πλευρά του κόσμου, αυτή που μέχρι τότε ειχα διάβασει μόνο στα βιβλία. Τα τοπία έχουν καρφωθεί στη μνήμη μου. Αλλά αυτό που πραγματικά κάνει τη Μιανμάρ ξεχωριστή είναι οι άνθρωποι της. Για πολλά χρόνια παλεύουν με την πολιτική αναταραχή, και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μετά βίας επιβιώνει, αλλά δεν σταμάτησαν ποτέ να με εκπλήσσουν με την καλοσύνη και τη φιλοξενία τους. Αν ψάχνεις για έναν προορισμό εκτός του κουτιού, τότε η Μιανμάρ θα πρέπει να βρίσκεται ψηλά στη λίστα σου.
